Auto überwintern bei langer Standzeit: So vermeidest du Standschäden

Ein Auto überwintern und lange Standzeit schadenfrei überstehen — das gelingt mit vier Maßnahmen: Batterie an ein Erhaltungsladegerät, Reifendruck um 0,2 bis 0,5 bar erhöhen, Handbremse lösen und das Fahrzeug trocken abstellen. Bis zwei Wochen Standzeit brauchst du gar nichts zu tun. Ab drei bis vier Wochen ist die Batterie der kritische Punkt: Sie ist mit Abstand der häufigste Standschaden. Ab drei Monaten kommen Standplatten, Feuchtigkeit und festsitzende Bremsen dazu. Wer die Winterpause plant, zahlt am Ende deutlich weniger als jemand, der im Frühjahr Batterie, Reifen und Bremsen ersetzen muss.

Was bei langer Standzeit im Auto wirklich passiert

Standzeit ist der Zeitraum, in dem dein Fahrzeug ohne Bewegung abgestellt bleibt. Das klingt harmlos — und ist es die ersten Tage auch. Die typischen Standschäden setzen aber nicht alle gleichzeitig ein, sondern gestaffelt über Tage, Wochen und Monate.

Den Anfang macht schon nach zwei bis fünf Tagen der Flugrost auf den Bremsscheiben. Das ist der bräunliche Belag, den du nach einem Regenwochenende siehst. Er ist völlig unkritisch und wird bei den ersten dosierten Bremsungen wieder abgetragen. Wer hier in Panik verfällt, hat den eigentlichen Punkt verpasst.

Der eigentliche Punkt ist die Batterie. Sie ist der mit Abstand häufigste Standschaden. Schon nach drei bis vier Wochen ist eine Batterie, die nicht mehr taufrisch war, oft nicht mehr startfähig. Bei älteren Fahrzeugen kann das bereits nach 30 Tagen der Fall sein. Und das Tückische: Nicht der leere Zustand an sich ist das Problem.

Warum eine tiefentladene Batterie danach oft ganz hin ist

Unterhalb von 12,0 Volt Ruhespannung beginnt die Sulfatierung. Dabei bilden sich Bleisulfatkristalle an den Platten, die sich nicht mehr vollständig auflösen. Das zerstört Kapazität dauerhaft. Deshalb taugt eine über den Winter tiefentladene Batterie im Frühjahr häufig nicht mehr — selbst wenn du sie nachlädst. Der Ladezustand allein ist reversibel, die Sulfatierung ist es nicht.

Zeitversetzt folgen die übrigen Schäden. Nach zwei bis vier Wochen steigt das Risiko für Standplatten und Feuchtigkeit sammelt sich im Innenraum. Nach sechs bis zwölf Monaten verharzt der Kraftstoff und Bremskolben können in den Sätteln festrosten. Ab etwa einem Jahr werden Standplatten semi-permanent und Gummiteile spröde.

Timeline der Standschäden: ab wann welcher Schaden einsetzt

Die Botschaft dieser Zeitachse: Die ersten drei Wochen sind für ein gesundes Fahrzeug unkritisch. Danach wird es zunehmend eine Frage der Vorbereitung. Wer im Oktober das Auto einmottet und im März wieder herausholt, liegt bei rund 150 Tagen — mitten im Bereich, in dem die Batterie ohne Gegenmaßnahme unter die kritische Marke rutscht.

Die Batterie: Selbstentladung, Ruhestrom und die 12,0-Volt-Grenze

Zwei Effekte entladen deine Batterie im Stand. Der erste ist die Selbstentladung — ein chemischer Prozess, der auch bei komplett abgeklemmter Batterie abläuft. Der zweite ist der Ruhestrom der Fahrzeugelektronik. Beide addieren sich, und erst zusammen ergeben sie die realistische Standzeit bis zum Startversagen.

Selbstentladung: die Rate ist selbst ein Diagnosewert

Eine gesunde Kalziumbatterie (Ca/Ca) — der heute übliche Typ — verliert bei 20 °C etwa 2 bis 3 Prozent pro Monat. Über eine konventionelle Starterbatterie gerechnet sind das rund 0,1 Prozent pro Tag. Praxisnah landet man bei 3 bis 5 Prozent monatlich, über ein halbes Jahr also rund 30 Prozent Ladungsverlust.

Interessant wird es bei der Obergrenze. Für alte oder bereits geschädigte Batterien werden Werte bis zu 30 Prozent pro Monat genannt. Das ist kein Widerspruch zu den 2 bis 3 Prozent, sondern der entscheidende Hinweis: Die Selbstentladungsrate ist selbst ein Diagnosewert. Wenn deine Batterie nach vier Wochen Standzeit deutlich schwächelt, ist nicht die Standzeit das Problem, sondern die Batterie.

• 2–3 % pro Monat: gesunde Ca/Ca-Batterie bei 20 °C
• 1–5 % pro Monat: moderne Fahrzeugbatterien mit verbesserter Technologie
• 1–4 % pro Monat: Lithium-Ionen-Traktionsbatterie im E-Auto
• bis 30 % pro Monat: gealterte oder vorgeschädigte Batterie — Austausch prüfen

Ruhestrom: der stille Verbraucher

Auch abgestellt schlafen Steuergeräte, Wegfahrsperre und Alarmanlage nicht sofort. Nach rund 20 Minuten ist der CAN-Bus zur Ruhe gekommen, dann bleibt ein Reststrom übrig. Ein Fahrzeug ohne Alarmanlage zieht typischerweise 1 bis 3 mA, mit Alarmanlage sind es 8 bis 10 mA. Über die Bandbreite moderner Fahrzeugelektronik reicht die Spanne von 3 bis 50 mA.

In Amperestunden umgerechnet heißt das: rund 5 Ah Schwund pro Monat ohne Alarmanlage, etwa 9 Ah mit. Eine 60-Ah-Batterie an einem Fahrzeug mit 15 mA Ruhestrom verliert allein dadurch rund 10,8 Ah pro Monat — nach drei bis vier Monaten ist der kritische Bereich unter 12,0 Volt erreicht.

Restkapazität einer 90-Ah-Batterie über die Winterpause

Der Kälte-Effekt, den viele übersehen

Die Werte oben gelten bei 20 °C. In der Realität steht dein Auto im Winter aber bei 0 °C oder darunter. Pro Grad unter 20 °C verliert eine Batterie etwa 1 Prozent nutzbare Kapazität. Bei 0 °C stehen also nur noch rund 80 Prozent der Nennkapazität zur Verfügung.

Rechne das zusammen: 75 Prozent Restladung nach vier Monaten, davon bei Frost nur 80 Prozent nutzbar — unterm Strich bleiben etwa 60 Prozent. Genau deshalb springt ein Auto im Frühjahr nicht an, obwohl die Batterie beim Abstellen voll war. Mit Alarmanlage wird es noch enger.

Erhaltungsladung oder abklemmen: die richtige Entscheidung

Die Antwort vorweg: Erhaltungsladung schlägt Abklemmen, wann immer am Stellplatz eine Steckdose verfügbar ist. Abgeklemmt wird nur, wenn kein Strom liegt.

Wie Erhaltungsladung funktioniert

Ein Erhaltungsladegerät (auch Float-Ladung genannt) hält die Batterie dauerhaft auf Ladeschlussniveau und gleicht Selbstentladung plus Ruhestrom laufend aus. Die Float-Spannung liegt bei Nassbatterien vom Typ Ca/Ca bei 13,6 Volt. Moderne Geräte regeln das automatisch und dürfen monatelang angeschlossen bleiben — sie schalten in den Erhaltungsmodus, sobald die Batterie voll ist.

Ab etwa zwei Wochen Standzeit verlängert die Erhaltungsladung die Batterielebensdauer spürbar. Bei einem Zweitwagen, der nur am Wochenende bewegt wird, lohnt sich das Gerät ganzjährig. Bei einem Saisonfahrzeug ist es Pflicht.

Was beim Abklemmen passiert

Klemmst du den Minuspol ab, entfällt der Ruhestrom komplett — es bleibt nur die Selbstentladung. Nach vier Monaten stünde die Batterie rechnerisch bei rund 88 Prozent statt 75 Prozent. Klingt gut, hat aber einen Haken bei modernen Fahrzeugen: Steuergeräte verlieren ihre angelernten Werte.

• Radio-Code: muss neu eingegeben werden, sofern das Gerät codiert ist
• Fensterheber: Komfortfunktion und Einklemmschutz müssen neu initialisiert werden
• Leerlaufdrehzahl: Anlernwerte gehen verloren, der Motor läuft die ersten Kilometer unruhiger
• Uhr, Sitzspeicher, Reifendruckkontrolle: je nach Fahrzeug ebenfalls betroffen

Erhaltungsladegerät gegen Abklemmen im direkten Vergleich

Kriterium	Erhaltungsladegerät	Abklemmen (Minuspol)
Zustand nach 4 Monaten	100 % geladen	ca. 88 % (nur Selbstentladung)
Sulfatierungsrisiko	keins	gering, bei alter Batterie vorhanden
Steuergeräte	bleiben aktiv, keine Resets	Resets: Radio-Code, Fensterheber, Leerlauf
Stromanschluss nötig	ja	nein
Sinnvoll ab	2 Wochen Standzeit	4 Wochen, wenn keine Steckdose da ist
Kosten	30–80 € einmalig	0 €

Die Rechnung ist schnell gemacht: Ein Erhaltungsladegerät kostet einmalig 30 bis 80 Euro. Eine Ersatz-Starterbatterie nach Tiefentladung schlägt mit 100 bis 250 Euro zu Buche — und das potenziell jeden zweiten Winter. Das Gerät hat sich also beim ersten vermiedenen Batterietausch bezahlt gemacht.

Das Warnsignal, das du kennen solltest

Wenn deine Batterie nach zwei Monaten Standzeit komplett leer ist, obwohl sie neu war, liegt kein normaler Schwund vor. Ein Ruhestrom von 60 mA — typisch bei einem nicht schlafenden Steuergerät oder nachgerüsteter Elektronik wie Dashcam, Alarmanlage oder Standheizung — zieht rund 45 Ah pro Monat. Das ist das Neunfache des Normalfalls und macht jede handelsübliche Batterie in zwei Monaten platt.

Ruhestrom-Vergleich: Monatsentladung in Amperestunden

Eine Ruhestrommessung ist in einer Fachwerkstatt schnell erledigt und lohnt sich immer, wenn Batterien bei dir auffällig kurz halten. In unserer Meisterwerkstatt in Rostock messen wir das im Zuge der Wintervorbereitung mit.

Reifen, Bremsen, Kraftstoff: die unterschätzten Standschäden

Wenn die Batterie versorgt ist, bleiben drei Baustellen. Sie sind seltener, dafür teurer, wenn man sie ignoriert.

Standplatten: das richtige Maß beim Reifendruck

Ein Standplatten (Flat Spotting) entsteht, wenn das Fahrzeuggewicht über längere Zeit auf derselben Stelle der Lauffläche lastet und den Reifen dort abflacht. Zu niedriger Fülldruck verstärkt den Effekt deutlich. Kurzzeitige Standplatten fahren sich nach ein paar Kilometern wieder aus. Bei sehr langen Standzeiten kann die Verformung semi-permanent werden.

Die belastbare Empfehlung: 0,2 bis 0,5 bar über dem Herstellerwert, wobei Reifenhersteller konkret +0,2 bar vor längerem Abstellen nennen. Die absolute Obergrenze ist immer der maximale Kaltreifendruck, der auf der Reifenflanke steht. Werte von 3,0 bis 3,5 bar, wie sie in Foren kursieren, sind nur bei Reifen zulässig, deren aufgeprägter Maximaldruck das hergibt — als allgemeine Empfehlung taugen sie nicht.

Standplatten-Prävention: vier Methoden im Vergleich

Methode	Wirkung	Aufwand	Sinnvoll ab
Reifendruck +0,2 bis +0,5 bar	reduziert Verformung deutlich	minimal	jede Standzeit
Fahrzeug regelmäßig bewegen	verhindert vollständig	hoch (Zulassung nötig)	alle Standzeiten
Reifenschoner / Reifenbetten	vergrößert Auflagefläche	mittel, Anschaffung	Wochen bis Monate
Aufbocken	entlastet Reifen komplett	hoch, Platz + Böcke	mehrere Monate

Aufbocken ist die einzige Methode, die den Reifen vollständig entlastet — dafür hängt das Fahrwerk in ausgefederter Stellung, was die Lager belastet. Für die typische vier- bis sechsmonatige Winterpause reichen erhöhter Luftdruck und Reifenschoner völlig aus.

Bremsen: Handbremse lösen, trocken abstellen

Flugrost auf den Scheiben ist harmlos. Kritisch wird es an zwei anderen Stellen: Bremskolben können in den Sätteln festrosten, besonders bei feuchter Standluft, und eine angezogene Handbremse kann die Beläge an Scheibe oder Trommel festsetzen.

Deshalb gilt für längere Standzeiten: Handbremse lösen und das Fahrzeug stattdessen mit eingelegtem Gang und Unterlegkeilen sichern. Bei Automatikgetrieben reicht Stellung P plus Keile. Zusätzlich hilft Trockenbremsen: Fahre die letzten Meter vor dem Abstellen mit mehreren leichten Bremsungen, damit Scheiben und Beläge trocken sind. Das reduziert die Rostbildung während der Standzeit spürbar.

Kraftstoff und Flüssigkeiten

Kraftstoffalterung ist eine Frage von Monaten, nicht von Wochen. Benzin verharzt nach 6 bis 12 Monaten. Bei Fahrzeugen mit Vergaser klebt dann die Schwimmernadel fest und Düsen verharzen; bei Einspritzern sind Einspritzdüsen, Kraftstoffpumpe und Leitungen betroffen. Für eine normale Winterpause von vier bis sechs Monaten ist das unkritisch. Planst du eine Standzeit über eine Saison hinaus, gehört ein Kraftstoffstabilisator in den Tank.

Bei den übrigen Flüssigkeiten ist vor allem die Bremsflüssigkeit relevant: Sie zieht Wasser aus der Luft und verliert dadurch Siedepunkt. Das übliche Wechselintervall liegt bei zwei Jahren — unabhängig von der Laufleistung. Wer sein Fahrzeug ohnehin einmottet, kann den Wechsel gut in die Winterpause legen.

Marder, Feuchtigkeit und Kleintiere

Ein stehendes Auto ist ein attraktiver Unterschlupf. Marder gehen an Zündkabel, Faltenbälge und Dämmmatten, Mäuse bauen Nester im Innenraumfilter oder im Motorraum. Bei Standzeiten ab einem Monat lohnt sich eine Marderabwehr, ab drei Monaten das Verschließen des Auspuffendrohrs mit einem Lappen — mit sichtbarem Hinweis am Lenkrad, damit du ihn im Frühjahr nicht vergisst.

Gegen Feuchtigkeit im Innenraum helfen ein bis zwei Entfeuchterkissen und ein leicht geöffnetes Fenster, sofern das Fahrzeug in einer verschlossenen Garage steht. In einer feuchten Garage ist die Belüftung wichtiger als der Schutz vor Staub — Vollgaragen aus luftdichter Folie sind für längere Standzeiten die schlechtere Wahl als eine atmungsaktive Abdeckung.

Standzeit-Fahrplan: welche Maßnahme ab wann

Nicht jede Standzeit braucht das volle Programm. Die folgende Staffelung zeigt, was ab welchem Zeitfenster wirklich sinnvoll ist.

Standzeit, Maßnahmen und Hauptrisiko

Standzeit	Maßnahmen	Hauptrisiko
bis 2 Wochen	keine besonderen	unkritisch bei gesunder Batterie
2–4 Wochen	Batterie voll laden, Reifendruck erhöhen	schwache Batterie bereits kritisch
1–3 Monate	+ Erhaltungsladegerät, Handbremse lösen, Marderabwehr	Batterie ist häufigster Standschaden
3–6 Monate	+ abklemmen falls kein Strom, Standplatten prüfen, Auspuff verschließen	Standplatten, poröse Dichtungen, Marder
6+ Monate	+ Saisonkennzeichen erwägen, regelmäßig lüften, Versicherung prüfen	Kraftstoff verharzt, Bremskolben rosten fest
6–12 Monate	Kraftstoff erneuern, alle Flüssigkeiten wechseln	Vergaser bzw. Einspritzdüsen betroffen

Die typische Winterpause: vier bis sechs Monate

Wer ein Cabrio, ein Wohnmobil oder einen Zweitwagen von Oktober bis März stehen lässt, landet in der 3-bis-6-Monate-Zeile. Konkret heißt das:

• Vorher fahren: 20 Minuten Warmfahrt, Trockenbremsen auf den letzten Metern
• Tanken: voll, gegen Kondenswasser im Tank
• Waschen: Salz, Laub und Vogelkot vorher runter — sie greifen den Lack über Monate an
• Reifendruck: +0,2 bis +0,5 bar über Sollwert, Maximaldruck der Flanke beachten
• Batterie: Erhaltungsladegerät anschließen, sonst Minuspol abklemmen
• Handbremse: lösen, Gang einlegen, Unterlegkeile setzen
• Innenraum: Entfeuchterkissen, nichts Verderbliches im Auto lassen
• Zwischendurch: einmal monatlich kurz nach dem Rechten sehen, Reifendruck kontrollieren

Bis zu zwölf Monate trockene Standzeit sind machbar. Dann solltest du für die Wiederinbetriebnahme aber Bremsarbeiten, vier Standplatten und eine neue Batterie einkalkulieren. Für alles über eine Saison hinaus ist die vorherige Absprache mit einer Werkstatt sinnvoll.

Saisonkennzeichen und Ruheversicherung: sparen ohne Deckungslücke

Wenn dein Fahrzeug ohnehin mehrere Monate steht, zahlst du bei durchgehender Zulassung Versicherung und Kfz-Steuer für Zeit, in der du gar nicht fährst. Das Saisonkennzeichen löst genau dieses Problem.

So funktioniert es

Ein Saisonkennzeichen erlaubt Zulassung und Nutzung für einen zusammenhängenden Zeitraum von mindestens 2 und höchstens 11 Monaten pro Jahr. Der Zeitraum steht auf dem Kennzeichen, etwa 04 bis 10 für April bis Oktober. Die Kfz-Steuer fällt nur anteilig für die Zulassungsmonate an, die Versicherung entsprechend ebenfalls.

Die Ersparnis bei der Kfz-Versicherung liegt im Durchschnitt bei bis zu 39 Prozent, je nach Tarif und Anbieter sind bis zu 45 Prozent drin. Für ein Cabrio mit 8 Monaten Zulassung bedeutet das rund 38 bis 39 Prozent oder konkret 126 bis 161 Euro jährlich. Bei Motorrädern liegt die Ersparnis typischerweise bei 30 bis 31 Prozent, also rund 134 Euro pro Jahr.

Die Ruheversicherung: kostenlos, aber mit einer Bedingung

Außerhalb des Saisonzeitraums greift automatisch die Ruheversicherung — beitragsfrei, also 0 Euro. Sie deckt die typischen Risiken eines abgestellten Fahrzeugs ab:

• Brand und Kurzschluss, etwa ein Motorbrand durch Kabelschaden
• Sturm, Hagel, Überschwemmung — relevant an der Küste und in Mecklenburg-Vorpommern durchaus ein Thema
• Diebstahl des Fahrzeugs
• Umweltschäden durch auslaufendes Öl oder Benzin, abgedeckt über die Kfz-Haftpflicht

Die entscheidende Voraussetzung: Vor der Stilllegung muss eine Teil- oder Vollkaskoversicherung Vertragsbestandteil gewesen sein. Ohne Kasko gibt es keinen Ruheversicherungsschutz für die Kaskorisiken. Zusätzlich muss das Fahrzeug in dieser Zeit auf einem nicht-öffentlichen Grundstück stehen — Garage, Carport oder Hof, nicht am Straßenrand.

Saisonkennzeichen gegen Ganzjahreszulassung

Kriterium	Saisonkennzeichen	Ganzjahreszulassung
Versicherungsersparnis	30–45 %	Basis
Kfz-Steuer	anteilig für Zulassungsmonate	volle Jahressteuer
Ruheversicherung	beitragsfrei, wenn vorher Kasko bestand	entfällt
Nutzung außerhalb der Saison	nicht zulässig, auch keine Werkstattfahrt	jederzeit
Abstellort außer Saison	nur Privatgrund	öffentlicher Grund erlaubt
Verwaltungsaufwand	einmalig bei Zulassung	keiner

Das wichtigste Detail für deine Entscheidung steht in der vierten Zeile: Außerhalb des Saisonzeitraums darf das Fahrzeug nicht bewegt werden — auch nicht zur Inspektion oder zur Hauptuntersuchung. Plane HU-Termine also bewusst innerhalb der Saison. Wer das Auto im Winter gelegentlich doch braucht, etwa als Reserve bei Schnee, fährt mit durchgehender Zulassung besser.

Stellplatz und Kosten: was die Winterlagerung wirklich kostet

Der Stellplatz entscheidet über die Hälfte aller Standschäden. Trocken, frostfrei und belüftet ist das Ideal — feucht und ungelüftet ist die schlechteste Kombination, weil sie sowohl Bremskolben als auch Karosserie angreift.

Preisspannen in Deutschland

Stellplatzkosten Winterlagerung (Euro pro Monat)

Stellplatztyp	von	bis
Freifläche / Außenstellplatz	20 €	60 €
Hallenstellplatz	30 €	100 €
Garage	50 €	150 €
Durchschnitt Einstellplatz Deutschland	82 € im Mittel (Spanne 10–298 €)
Speziallagerung mit Service (temperiert)	ab 213 € inkl. MwSt.
Wohnmobil	50 €	200 €
Motorrad (gesamte Wintersaison)	ab 49 €

Der Sprung von rund 60 bis 100 Euro für einen einfachen Hallenplatz auf ab 213 Euro beim Spezialanbieter ist kein reiner Lageaufschlag. Darin stecken temperierte Halle, Batterie-Erhaltungsladung, Reifendruckkontrolle und Überwachung. Wer diese Leistungen selbst erbringt, zahlt den niedrigeren Preis plus einmalig sein eigenes Ladegerät.

Längere Buchung senkt den Monatspreis

Bei den meisten Anbietern sinkt der Monatspreis mit der Laufzeit: 1 Monat ab 69 Euro, 3 Monate ab 195 Euro (rund 65 Euro monatlich), 6 Monate ab 360 Euro (rund 60 Euro monatlich). Langzeitverträge ab 12 Monaten liegen typischerweise 10 bis 20 Prozent unter den monatlichen Buchungen. Ländliche Regionen sind durchgängig günstiger als städtische Lagen — rund um Rostock findest du im Umland spürbar bessere Preise als direkt in der Stadt.

Was kostet welche Strategie über eine 5-monatige Winterpause?

• Eigene Garage + Erhaltungsladegerät: rund 30–80 € einmalig
• Freifläche + Ladegerät: rund 130–380 €
• Hallenplatz + Ladegerät: rund 330–580 €
• Vollservice-Anbieter: rund 1.065 €

Dem gegenüber steht die Ersparnis: 126 bis 161 Euro jährlich durch das Saisonkennzeichen bei einem Cabrio und 100 bis 250 Euro für die vermiedene Ersatzbatterie. Wer eine eigene Garage mit Steckdose hat, fährt mit unter 100 Euro Gesamtkosten durch den Winter. Die teurere Lösung lohnt sich vor allem bei wertvollen Fahrzeugen, bei denen ein Feuchtigkeitsschaden schnell mehr kostet als fünf Monate Vollservice.

Wiederinbetriebnahme im Frühjahr: die ersten 20 Minuten

Genauso wichtig wie das Einmotten ist das Wiederanfahren. Ein Fahrzeug, das monatelang stand, verzeiht keinen Kavalierstart.

Vor dem ersten Start

• Auspuff freimachen: Lappen oder Verschluss entfernen — deshalb der Hinweis am Lenkrad
• Motorraum sichten: Nagespuren an Kabeln und Faltenbälgen, Nester im Innenraumfilter
• Flüssigkeitsstände prüfen: Öl, Kühlmittel, Bremsflüssigkeit, Scheibenwasser
• Reifendruck korrigieren: zurück auf den Sollwert des Herstellers
• Unter dem Auto schauen: Flecken deuten auf undichte Dichtungen, die über den Winter porös geworden sind
• Batteriespannung messen: unter 12,0 Volt erst laden, nicht starten

Der erste Start und die erste Fahrt

Achte beim ersten Start auf den Öldruck. Läuft die Anzeige nicht binnen 5 bis 10 Sekunden auf Normalwert, stelle den Motor sofort ab und lass die Ursache prüfen. Trockenlauf ohne Öldruck ist der teuerste Fehler, den man an dieser Stelle machen kann.

Danach den Motor kurz im Leerlauf warm werden lassen und die ersten Kilometer bewusst ruhig fahren. Bremse mehrfach dosiert, um den Flugrost von den Scheiben zu holen — nach ein paar Bremsungen ist die Bremswirkung wieder normal. Standplatten fahren sich in den ersten Kilometern meist aus; bleibt das Vibrieren nach 20 Kilometern, sollte ein Fachbetrieb die Reifen prüfen.

Ein kurzer Werkstattcheck nach längerer Standzeit ist gut investiert. Wir prüfen in unserer Meisterwerkstatt in Rostock typischerweise Bremsen, Batteriezustand inklusive Ruhestrom, Reifen und Flüssigkeiten — mit den Standorten Evershagen und Dierkow bist du aus dem Rostocker Umland schnell da.

Häufige Fragen

Wie viel Luftdruck vor der Winterpause?

0,2 bis 0,5 bar über dem vom Hersteller empfohlenen Wert, niemals über dem maximalen Kaltreifendruck des Reifens. Reifenhersteller nennen konkret plus 0,2 bar. Der Maximaldruck steht auf der Reifenflanke, der Sollwert im Türholm.